fino al 15.IX.2002 | The covers – Vogue Italia 1988-2002 | Roma, Complesso del Vittoriano

Presso il Complesso del Vittoriano, una mostra sopra le righe e al di fuori d’ogni stile, un movimento sinuoso di corpi scultorei, spirali di successo ed attimi di eterna eleganza atomizzata in 160 frammenti, tanti quanti sono i volti di donne bellissime che si sono prestati all’obiettivo di Vogue. Dietro alla macchina fotografica, l’occhio geniale di un artista di calibro internazionale, Steven Meisel, che ha realizzato le copertine dell’illustre rivista dal 1988 ad oggi. Una ricerca durata 14 anni, in cui la lente si è sempre mostrata mutevole, cangiante nel pedinare coraggiosamente l’evoluzione della moda, intesa sia come mostra d’abiti e make-up, sia come concetto. Una grande foto di moda, fatta da un grande artista, racconta un’epoca meglio di cento articoli, in una sintesi fulminante e preveggente : queste le parole dell’attuale direttore di Vogue Italia, Franca Sozzani, che esemplificano il messaggio che sottende ad ogni copertina della rivista. Spostando lo sguardo tra le 160 covers di Vogue, riprodotte sulle pareti del Museo del Risorgimento in formato gigante, un metro per un metro e trenta, è possibile distinguere tre opposte tendenze che rivoluzionano il ruolo della modella all’interno degli scatti di moda e, di riflesso, della donna stessa nella società contemporanea.
Inizialmente l’indossatrice è vista come manichino spersonalizzato, dal volto semplicemente piacevole, privo, come disse Cecil Beaton , di ombre e sottotoni: volti di madreperla, visi angelicati dai lineamenti delicati e neutri.
Ma passano gli anni e muta la lente, l’effetto controluce, la tecnica si evolve attraverso i filtri e così si avverte anche l’emancipazione femminile. La modella ora non è più semplicemente una mannequin. Si instaura un nuovo canone, quello di incarnati che spaccano l’obiettivo per quel filo di perversione ed ambiguità che racchiudono in sé, tra naso e labbro, tra sciarpa e minigonna, in cui è la personalità della donna a farla da padrone.
E si giunge ad oggi, alla moda intesa non più come dettame estetico universale, bensì come punto di partenza per la creazione di un proprio modo di ideare l’immagine che ci personalizza nel mondo. Un inno alla trasgressione dai modelli proposti. Taglio netto con gli stilizzati cliché.
Trucco che disfa indelebilmente la neutralità nell’emulazione di volti noti: Isabella Rossellini trasformata in una nuova Silvana Mangano, Linda Evangelista che ricalca la fisionomia di Sophia Loren o di Audry Hepburn in My Fair Lady, Madonna nel mito di Marilyn Monroe, Claudia Schiffer interpreta Brigitte Bardot.
Liza Minelli, Amber Valletta, Kate Moss, Stella Tennant, Kristen McMenami, Courtney Love, Carla Bruni: icone imbrigliate nel tanto anelato fashion system tra stile pretty-chic, grunge, mood supersexy, ostentazione edonistica, minimalismo inizio anni Novanta, luxurious, chic simple o bad taste.
Attraverso gli scatti di Steven Meisel, si chiarifica la personalità degli anni, dell’epoca che ha prodotto quel singolo frame e le copertine, come superficie visibile di una bellezza tattile, dettano l’anticonformismo della storia del costume.

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